No podía perderse el Hotel Chelsea, incluso si no fuera por el enorme cartel sobre la entrada que dice HOTEL CHELSEA. Arquitectónicamente es inconfundible, un casco de ladrillo rojo que domina West 23rd Street entre las avenidas 7 y 8, y se destaca contra el cielo brillante.
También es posiblemente el hotel más famoso de Nueva York. Durante la mayor parte del siglo XX, Chelsea fue sinónimo de glamour bohemio: un lugar de descanso para artistas, músicos, escritores, actores y poetas: Mark Twain, Mary McCarthy, Thomas Wolfe, Dvorak, Sam Shepard, Dennis Hopper, Allen Ginsberg, Sam Shepard, Jimi Hendrix, Ethan Hawke, Patti Smith, Dee Dee Ramone.
Gore Vidal y Jack Kerouac tuvieron una aventura de una noche aquí, cada uno firmando sus nombres reales en el libro de visitas y asegurando al empleado que el registro sería famoso algún día. Arthur Miller escribió After the Fall aquí, Bob Dylan escribió Blonde on Blonde, Arthur C. Clarke escribió 2001: A Space Odyssey. Edie Sedgwick le prendió fuego, Jackson Pollock vomitó en la alfombra.
También vio tragedia: fue aquí donde supuestamente Dylan Thomas pronunció sus famosas últimas palabras: ‘He tomado 18 whiskies seguidos, creo que ese es el récord’, antes de caer en un coma del que nunca se despertó. Aquí, también, Nancy Spungen, de 20 años, fue encontrada muerta a puñaladas en octubre de 1978. Su compañero Sid Vicious murió de una sobredosis de heroína cuatro meses después, bajo fianza por su asesinato.
A pesar de esta historia, el Chelsea últimamente había necesitado un poco de amor. Su glamour vanguardista se sentía fuera de sintonía en el Manhattan del siglo XXI de clases de yoga y jugos verdes, donde los visitantes del hotel se preocupan más por la velocidad de banda ancha y el acceso al gimnasio que por si Jimi Hendrix podría haberse quedado aquí. Su futuro parecía incierto hasta que fue absorbido por un grupo inmobiliario, que lo ha reformado y reabierto como un hotel que respeta su herencia y está al día para una nueva generación, ya sean creativos o atraídos por la reputación del hotel.
En mi camino para registrarme, noté a un tipo inusualmente atractivo en la puerta. Tenía el pelo largo, lentes anaranjados y el aire lacónico de alguien que sabe moverse por la cuadra. Más tarde descubrí que se trataba de William Benton, músico de noche y empleado de día que mantenía vivo el espíritu del Chelsea. La visitó por primera vez en 1996, cuando se mudó a Nueva York.
“Soy el único chico con la edad suficiente para haberse quedado aquí antes”, se rió. “Crecí en la zona rural de Oklahoma. Recién salido de la granja, fue una de las primeras cosas que hacer para visitar el Chelsea porque estaba asociado con mucha literatura y música en mi esfera de interés”. Hoy da recorridos a los invitados, contando historias de Patti Smith y Robert Mapplethorpe. “Todavía me emociona e inspira. Existe la costumbre, no solo en Nueva York, de deshacerse de estos edificios, y la cultura sufre cuando eso sucede. Me sentí aliviado cuando la nueva propiedad tomó el control, porque había asumido que se iría”.
El hotel fue construido entre 1883 y 1885, una pila gótica victoriana de 250 habitaciones y 12 pisos. Fue uno de los primeros grandes bloques de apartamentos de la ciudad, pero se convirtió en un hotel residencial después del cambio de siglo. Si bien fue un refugio para generaciones de visitantes artísticos, se deterioró, un ciclo familiar, hasta 1947, cuando fue tomado por el amante de las artes David Bard. Fue gracias a él y a su hijo Stanley, quien se hizo cargo después de la muerte de su padre en 1964 y lo dirigió durante los siguientes 40 años hasta que se vio obligado a dejarlo en una lucha de poder, que el hotel conservó su reputación de creativos. Sin embargo, si bien podía ser cariñoso, Stanley también era excéntrico.
Como dice Joseph O’Neill, novelista preseleccionado por Booker que vivió en el Chelsea durante 10 años a partir de 1998: ‘Cuando me mudé a los EE. UU. no tenía historial crediticio y no podía alquilar un apartamento, así que fui al Chelsea. No era el tipo de persona que se preocupaba por eso. Si le interesabas, por el motivo que fuera, te acomodaría. Pero la comunidad fue lo que lo convirtió en un lugar increíble para vivir.
“Fue un momento muy neoliberal cuando me mudé, durante el auge de las puntocom”, agrega. “El hotel se sentía como uno de los últimos fragmentos de una Nueva York un poco más desaliñada y salvaje”.
Stanley Bard murió en 2017, a los 82 años, descrito en su obituario del New York Times como un “Robin Hood de los posaderos”. Para entonces, el hotel había estado en manos de nuevos dueños durante varios años y las renovaciones, que han llevado más de una década, estaban en marcha, habitación por habitación.
El Chelsea todavía se configura más como un bloque de apartamentos que como un hotel, con un atractivo analógico, todos los pisos de baldosas, latón y hierro forjado. El vestíbulo está decorado con obras de arte abstractas. Detrás del mostrador de facturación, las llaves en llaveros con borlas esperan en una cuadrícula. Se ha abierto la gran escalera detrás de la recepción, que conduce a las habitaciones, mientras que los ascensores tienen sus antiguos botones. Las habitaciones se sienten sólidas y construidas para durar: la mía era lo suficientemente grande como para sentir que podía vivir en ella sin demasiados problemas, pero actualizada para las expectativas del viajero moderno, desde parlantes hasta una tentadora extensión de cama.
En la planta baja, El Quijote, el antiguo restaurante español del hotel, ha sido renovado y se le ha unido otro restaurante, Café Chelsea. El bar se está convirtiendo rápidamente en un destino por derecho propio, un conjunto de habitaciones donde una multitud pintoresca se reúne para tomar un cóctel. Para fin de año habrá spa y gimnasio; Razones para visitar más allá de la historia. El Chelsea está convenientemente ubicado, a pocos pasos de Penn Station, para un fácil acceso al aeropuerto, y casi equidistante entre Central Park y el centro de la ciudad.
Cualquier restauración como esta plantea la cuestión de si se ha conservado el encanto: lo que Arthur Miller describió como ‘caos aterrador y optimista’ combinado con ‘la sensación de una familia acogedora, masiva y anticuada’. La mayoría de los residentes a largo plazo del hotel, que según O’Neill eran su alma, se han ido, aunque quedan unos pocos. Ya no gobernado por los excéntricos Bards, el Chelsea recibe a los huéspedes de manera más convencional, con precios que comienzan en alrededor de $300 (£235) por noche.
Sin embargo, para Benton, al menos, el espíritu Chelsea sigue vivo.
“Esa es siempre la pregunta”, dice. “Pero la historia de Nueva York es un cambio continuo. Cuando llegué en los años noventa, todos me decían que me había perdido la fiesta, pero ahora me dicen que estaba allí para momentos emocionantes. No soy fanático de los fantasmas y el woo-woo, pero es algo significativo para mí tener un vínculo tangible con esta música, arte y literatura que me importa. Este edificio es eso”.
Después de tres noches de empaparse de su ambiente -y unos martinis en el bar- no fue difícil estar de acuerdo.
Fuente: https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/north-america/united-states/new-york/new-yorks-infamous-chelsea-hotel-is-back/?WT.mc_id=e_DM192613&WT.tsrc=email&etype=Edi_Tra_New_SUN&utmsource=email&utm_medium=Edi_Tra_New_SUN20230820&utm_campaign=DM192613
