Desde vaqueros hasta presidentes, desde supermodelos hasta jardineros, sería difícil encontrar a alguien que no tenga un par de jeans azules. El denim, una sarga de algodón resistente, es uno de nuestros básicos de guardarropa más duraderos y versátiles. Puede ser índigo intenso o azul descolorido; de gran o poca altura; confeccionado en vestidos, camisas, faldas e incluso esmoquin (aunque añadiría que sólo porque pueda, no significa que deba hacerlo). Pero con más de mil millones de pares vendidos cada año, la tela también conlleva un fuerte impacto medioambiental.
Imaginemos tus jeans favoritos. Comenzaron en un campo de algodón -o más probablemente en cientos de campos diferentes- probablemente en India, China, Estados Unidos, Brasil o Pakistán, los cinco países que representan el 75% de la producción mundial de algodón. Una vez separadas las fibras de las semillas, en un proceso conocido como desmotado, se hilarán y posteriormente se teñirán. Para la mezclilla, eso generalmente significa un tinte índigo. Una vez tejidas y cosidas en las prendas, se crean looks descoloridos de moda mediante procesos de acabado como el pulido con chorro de arena, el lavado a la piedra y el lavado con ácido. Es una cadena de suministro larga y complicada que abarca múltiples países y empresas.
Cada paso conlleva un importante efecto medioambiental. Según Levi Strauss & Co., un par de vaqueros 501, el corte característico de la empresa, consumió casi 3.000 litros de agua cuando llegó al taller y emitió 20 kilogramos de CO2e (una medida que engloba todos los gases de efecto invernadero) en 2015. El uso prolífico de pesticidas y fertilizantes es perjudicial tanto para la naturaleza como para los trabajadores humanos. El tinte índigo solía ser natural, elaborado a partir de las hojas de la planta indigofera tinctoria, o índigo verdadero. Ahora, sin embargo, la gran mayoría de los tintes son sintéticos y contienen contaminantes tóxicos, incluidos formaldehído y cianuro. En algunas partes del mundo, los desechos del proceso de teñido se vierten directamente en los cursos de agua, tiñendo los ríos con los colores de la próxima temporada de moda. Los procesos de acabado pueden ser igualmente contaminantes, consumir muchos recursos y ser peligrosos para los trabajadores que, con demasiada frecuencia, no cuentan con el equipo de protección adecuado.
Por supuesto, muchos de estos problemas no se limitan a la producción de mezclilla. El algodón se utiliza en aproximadamente la mitad de todos los textiles. Pero la ubicuidad de los jeans los convierte en un símbolo poderoso. ¿Qué se necesita para volverlos verdes?
El primer paso es hacer que los orígenes del denim sean completamente rastreables. Si una marca no sabe lo que está sucediendo en su cadena de suministro, entonces no puede garantizar que esté generando un impacto positivo o que no tenga uno negativo.
Eso es más complicado de lo que parece. Un hilo podría contener algodón de cientos de pequeñas granjas, ya que se mezclarán fardos de algodón desmotado para lograr la calidad y las especificaciones deseadas. Las grandes empresas de ropa también están extremadamente fragmentadas, y cada una trabaja en sus propios silos, como me explicaron la diseñadora Anne Oudard y la consultora de denim sostenible Ani Wells. Al relatar una respuesta honesta que recibieron de alguien en la industria, Wells dijo: “Dicen: ‘Ya estoy demasiado estresado’. Ese es el trabajo de la otra persona, ¿por qué tengo que pensar en eso también? Pero hay responsabilidades contradictorias: cuando se produce el estilo, los equipos de compras pueden haber elegido una tela más barata para reducir costos. Del mismo modo, ninguna persona en estas empresas sabe todo sobre un par de jeans, por lo que información (como si ciertos proveedores han sido auditados o no) puede pasar desapercibida.
Debería ser posible: el algodón no es un gas; es un bien físico valioso. El café y el cacao tienen lecciones que ofrecer después de grandes esfuerzos para aumentar la trazabilidad de esos productos. Oudard y Wells coinciden en que los comerciantes de algodón (normalmente los intermediarios entre los agricultores y los hilanderos) tienen un papel importante que desempeñar para ayudar a mejorar la trazabilidad y la sostenibilidad de sus productos. Ahora existe una tendencia a eliminarlos e ir directamente a la granja, pero su conocimiento será integral.
También hay mucha innovación en el sector destinada a limpiar el ciclo de vida de la mezclilla. Good Earth Cotton es un productor regenerativo que tiene como objetivo mejorar la absorción de carbono del suelo y mejorar la biodiversidad con sus métodos de cultivo. FibreTrace incorpora fibras luminosas en los textiles para crear una cadena de suministro totalmente rastreable desde el campo hasta el estante. Huue está creando índigo biosintético no tóxico a partir de azúcar. Xeros Technology ha desarrollado esferas de polímero reutilizables para sustituir la piedra pómez en el acabado del denim y reducir a la mitad la cantidad de agua necesaria para el proceso.
Pero hay un inconveniente: el gasto. Aunque hay algunas marcas innovadoras dispuestas a invertir, Wells dijo que las marcas normalmente quieren mantener los costos neutrales, lo que hace mucho más difícil para las nuevas empresas sostenibles escalar y posteriormente bajar los precios. El entorno económico actual no ayuda. Levi Strauss, por ejemplo, acaba de recortar sus perspectivas de ventas para todo el año a medida que la inflación reduce el poder adquisitivo de los clientes. Las marcas pueden desconfiar de subir los precios más de lo necesario.
La neutralidad de costos es quizás una de las razones por las que la Iniciativa Better Cotton ha tenido tanto éxito, y cuenta entre sus miembros a muchos grandes minoristas de moda, incluidos Marks & Spencer Group Plc y Hennes & Mauritz AB. El programa de sostenibilidad no impone un sobreprecio a su algodón, a diferencia de las fibras orgánicas o regenerativas, que pueden costar hasta un 20% más, y no tiene los mismos requisitos de certificación estrictos que los estándares orgánicos: se permiten pesticidas, por ejemplo, pero sí trabaja con los agricultores para ayudarlos a reducir el uso de agua y productos químicos y respetar los derechos de los trabajadores. Ha sido eficaz para incursionar en la industria: alrededor del 22% de la producción mundial de algodón es Better Cotton, en comparación con el algodón orgánico, que representa sólo el 1% de la producción mundial.
Es un buen comienzo, pero es importante recordar que el cultivo es sólo una parte del impacto ambiental de la mezclilla. Lo que me lleva al desafío final a superar. Como no existe una definición de cómo es un par de jeans sustentables, las marcas son libres de dictar sus propios estándares. “El problema que tenemos en este momento es que las marcas piden las cosas desde su propia perspectiva, normalmente con objetivos y mentalidades de marketing y comunicación”, explica Oudard. ‘Quieren cosas de las que puedan hablar, y algunos temas de sostenibilidad no son atractivos, pero podrían tener un mayor impacto’.
Esto puede ser difícil en una industria basada en las apariencias, pero si queremos fabricar jeans verdaderamente respetuosos con el planeta, las empresas tendrán que sumergirse en cada parte del ciclo de vida de sus productos, romper esos silos y asumir algunos costos más altos.
Fuente: https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2023-10-18/blue-jeans-in-line-for-an-environmental-redesign?utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=231018&utm_campaign=sharetheview&sref=DPtqrPAJ&leadSource=uverify%20wall
