Las casas de moda de élite han expandido silenciosamente la fabricación a países en desarrollo. Pero el reparto de créditos es irregular, incluso cuando las leyes son más estrictas en materia de transparencia.
Enmarcadas por el imponente arco de piedra de la Puerta de la India, docenas de modelos enjoyadas caminaron por una pasarela muy inusual este año, pasando por alfombras de caléndula y una primera fila repleta de familias multimillonarias y celebridades de Bollywood.
La ubicación del desfile, en una zona elegante de Mumbai, fue un estilo audaz para Christian Dior, la casa de moda francesa controlada por Bernard Arnault, una de las personas más ricas del mundo. La presentación en marzo de la línea de ropa femenina de otoño de Dior fue una oda deliberada a una parte mayoritariamente no reconocida de la cadena de suministro, y un guiño a la creciente riqueza e influencia de economías mucho más allá de Europa.
Pocas marcas internacionales de élite han presentado colecciones en la India, un síntoma de una historia persistente sobre el mercado de la moda de lujo de casi 200 mil millones de dólares: que la producción de prendas de vestir está centralizada en los talleres parisinos. Pero, sin que la mayoría de los consumidores lo sepan, las principales marcas europeas han realizado durante años muchos pedidos a países en desarrollo, incluidos India, Vietnam y China.
A medida que se desarrolla la Semana de la Moda de París esta semana, crece la presión para que marcas como Dior hagan más de lo que están haciendo actualmente para reconocer a los artesanos altamente calificados de Mumbai y a los proveedores de otros lugares: las manos ocultas que dan forma a los looks de la alfombra roja de Cannes y la Met Gala, y vestidos usados por celebridades como Beyoncé y Lady Gaga. Entre los que muestran sus piezas en París esta semana se encuentran marcas como Hermès y Balmain, que se han adelantado al dar crédito a la India en algunas prendas.
Un escrutinio más estricto de las cadenas de suministro globales y el activismo en las redes sociales están impulsando el cambio, empujando a las marcas de lujo a unirse a las marcas de moda rápida para revelar la letra pequeña de su trabajo. En junio, el Parlamento Europeo votó a favor de nuevas normas de diligencia debida que expondrán a las grandes empresas textiles a demandas y sanciones legales si no identifican ni abordan los abusos de los derechos humanos y la degradación ambiental en sus cadenas de suministro.
La redacción final de la directiva se está negociando ahora con los estados miembros de la UE, reflejando los esfuerzos en EE.UU. y otros lugares para mejorar la visibilidad de cómo se fabrica la ropa, y cerrar las lagunas utilizadas para ocultar el origen de todo, desde el algodón hasta los diamantes.
El desfile de Dior inspirado en la India, encabezado por su diseñadora Maria Grazia Chiuri, fue un hito en una evolución profunda, aunque incómoda, dentro del mundo de la indumentaria de alta gama. Durante años, las casas de moda de lujo silenciaron sus vínculos comerciales con los países en desarrollo. Los ejecutivos protegieron el valor percibido inherente a una procedencia “Hecho en Europa”, preocupados por la óptica de confeccionar vestidos en barrios marginales distantes y el riesgo de que los consumidores también pudieran confundirlos con falsificaciones. Dior está cambiando esa narrativa al anunciar su proveedor en India, capacitar a artesanos y trabajar para aumentar los salarios.
Sin embargo, a pesar del bombardeo de la marca en las redes sociales sobre su desfile en India, un puñado de piezas clave de la colección de Mumbai no contenían etiquetas “Hecho en India” en la tienda insignia de París meses después de la inauguración en marzo, incluidas prendas donde los exportadores estimaron que más de El 90% del trabajo se completó en el subcontinente.
Por poner un ejemplo, una chaqueta hasta la rodilla adornada enteramente con pequeños espejos, que a finales de junio se vendía por casi 43.000 euros (unos 45.000 dólares), tardó más de 2.000 horas en bordarse en la India, según varios exportadores de Mumbai. Las costureras estimaron que la pieza pasó por menos de 100 horas de costura y retoques finales en Europa. Y, sin embargo, la prenda lleva una etiqueta “Hecho en Francia”, que refleja las regulaciones de la Unión Europea que definen el país de origen como el lugar donde ocurrió la última transformación “sustancial”, no donde se completó la mayor parte del trabajo.
“Es muy fácil fabricar todo en la India y coser los botones en Francia y decir que está hecho en Francia”, dijo Marant, hablando en general sobre lo que ella cree que hacen algunos actores europeos de la moda de alto nivel. “Creo que es despreciable”.
Un portavoz de Dior dijo que el bordado completado en India para la colección de otoño era una “parte menor de las operaciones, siendo la principal la confección que se ejecutó en Francia o Italia”. Aunque el abrigo con espejo es una “pieza excepcional” que muestra el savoir-faire de la India, “sin embargo, fue hecho en Francia, lo que justifica la etiqueta dedicada ‘Hecho en'”, dijo el portavoz en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas.
Chanakya International, la casa exportadora india que bordó la colección de Mumbai, declinó hacer comentarios.
Para muchos en la industria, la simple etiqueta de una prenda ilustra una tensa división entre la vieja guardia corporativa y un ala de creativos progresistas, que sienten que la transparencia en torno a los proveedores y las etiquetas de la ropa ayuda a proteger a los trabajadores. La alta costura es una de las exportaciones culturales y económicas más importantes de Francia e Italia. Ceder terreno a la India, según la lógica, es disminuir un punto de gran orgullo nacional y poner en peligro las ganancias en una industria obsesionada con el estatus donde muchos compradores asocian a las naciones en desarrollo con una calidad de mala calidad, a pesar de sus historias a menudo expansivas de excelencia artística.
“El lujo y los cosméticos tienen una singularidad: si no se producen en Francia, no se venderán en el extranjero”, dijo el Ministro de Finanzas francés, Bruno Le Maire, en un discurso esta semana en un evento de L’Oréal SA en París.
Aunque algunas marcas como Dior han comenzado a reconocer públicamente su trabajo en la India o incluso han trasladado la costura (una especialidad francesa desde hace mucho tiempo) al mundo en desarrollo, muchas todavía evitan terminar prendas en los países más pobres, lo que les permite mantener esos nombres fuera de sus etiquetas, entrevistas con revelan más de dos docenas de diseñadores, ejecutivos y artesanos. No mencionan estas fábricas en los informes de sostenibilidad ni en las listas de proveedores y, en algunos casos, piden a las casas exportadoras que firmen acuerdos de confidencialidad.
“Muchas marcas juegan con las reglas”, dijo Maximiliano Modesti, propietario de Les Ateliers 2M, una casa de exportación en Mumbai que cuenta entre sus clientes con algunas de las marcas más importantes del mundo. “Existe la fantasía de que no se puede vender un producto de lujo con la etiqueta ‘Hecho en India'”.
Pero el perfil del comprador de lujo se está diversificando, añadiendo una nueva fuerza propulsora a la ecuación. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, una de las empresas más valiosas de Europa y propietaria de Dior, registró unos ingresos de 42.200 millones de euros en el primer semestre de este año, impulsados en particular por el crecimiento en Asia. Durante ese período, LVMH obtuvo allí el 41% de sus ventas, mucho más que otras regiones, incluida Europa, que contribuyó con el 23%.
Rachid Mohamed Rachid , presidente de la casa de moda Valentino, dijo que adoptar una etiqueta de prenda india “ayuda a impulsar el orgullo nacional”, lo que puede terminar siendo beneficioso para las marcas, ya que India es la “próxima frontera del mercado del lujo” con una población de 1.400 millones. El año pasado, Valentino abrió su primera boutique en el país y Balenciaga le seguirá.
“Las marcas de lujo que insisten en no mencionar los orígenes carecen de confianza en su estatus y poder”, afirmó Rachid. “Creo que la tendencia futura será una mayor transparencia en los orígenes de la producción y la mano de obra”.
“Es muy fácil fabricar todo en la India y coser los botones en Francia y decir que está hecho en Francia”
La contribución de la India a la moda de lujo abarca imperios. Los bordadores del país, en su mayoría hombres musulmanes que emigran a Mumbai desde zonas rurales del país, son conocidos por la palabra urdu “karigar”, que significa artesano. El oficio se formalizó bajo el dominio mogol, que duró cientos de años desde mediados del siglo XVI.
A medida que esta habilidad desapareció en Europa, la nación del sur de Asia acaparó el mercado. Desde la década de 1980, las marcas de lujo han confiado en la India para gran parte de sus intrincados bordados a mano. Las exportaciones anuales se multiplicaron por diez desde finales de la década de 1990, superando los 250 millones de dólares antes de la pandemia, según el Ministerio de Comercio de la India. Un fideicomiso gubernamental valoró la industria textil y del vestido en más de 150 mil millones de dólares.
La conexión de la India con las marcas de lujo occidentales ha estado silenciada durante años, en parte debido a los desafíos que regulan el escalón más bajo de la cadena de suministro. Cuando los plazos son ajustados, las casas exportadoras indias (que son instalaciones seguras y bien ventiladas en Mumbai) subcontratan y llevan los pedidos de bordado a pequeñas fábricas donde las condiciones laborales suelen ser peores.
Durante una visita en junio a un subcontratista, subiendo una escalera manchada de tabaco de mascar, decenas de artesanos utilizaron agujas para bordar bolsos de diseñador desensamblados, según el gerente. Los salarios mensuales rondan las 30.000 rupias, o 360 dólares.
Para ahorrar en el alquiler, algunos artesanos duermen en la fábrica, donde trabajaban sin aire acondicionado mientras el índice de calor de Mumbai alcanzaba los 45 grados centígrados (113 grados Fahrenheit).
“Éramos esclavos de los británicos antes de la independencia y todavía lo somos”, dijo uno de los karigars de la fábrica. “La única diferencia es que los extranjeros ya no nos ganan”.
Para evitar el escrutinio de estas fábricas, pocas marcas de lujo revelan todos sus proveedores, según Liv Simpliciano, gerente de investigación y políticas con sede en Londres de Fashion Revolution, una organización que califica a las empresas de ropa según su transparencia. Gucci de Kering SA y Fendi de LVMH se encuentran entre los nombres de lujo que obtuvieron la puntuación más alta en trazabilidad de la cadena de suministro en el índice del grupo .
Las tácticas para desdibujar las cadenas de suministro varían. Terminar prendas de vestir hechas en India en países más ricos es una laguna jurídica que comúnmente se explota. Las empresas de ropa de lujo también compran bordados en “componentes”, esencialmente paquetes a granel de pequeños parches, incluso si planean cubrir una prenda entera con ellos. Los exportadores dicen que esto permite a los diseñadores evitar los problemas de atribución que podrían enfrentar si solicitan hojas más grandes.
Y algunas marcas que sí dan crédito a los países en desarrollo, a menudo debido a las normas de exportación, todavía no resaltan la conexión.
Desde la década de 2000, Prada, la casa de moda italiana, fabrica calzado en Vietnam, según un antiguo empleado involucrado en las adquisiciones. El empleado de Prada, que solicitó el anonimato para hablar sobre la empresa, dijo que la marca trabaja con dos proveedores principales en Hanoi y Hai Phong.
Si bien Prada ha dado crédito a Vietnam por algunos zapatos, la compañía no incluye ninguna instalación vietnamita en su lista oficial de proveedores, que menciona principalmente fábricas italianas y una “extensa red” de fabricantes externos.
Un portavoz de Prada dijo que la lista de proveedores “aún no es exhaustiva, siendo el primer paso de transparencia del grupo en su cadena de suministro”. La marca se compromete a “actualizarlo periódicamente”.
En los últimos años, las condiciones laborales han mejorado en la India, en parte debido a las iniciativas de cumplimiento desarrolladas localmente y por conglomerados como LVMH y Kering. Más marcas también están reconociendo el creciente atractivo de la India como base manufacturera.
La fábrica de Gayatri Khanna, situada entre los restos de las antiguas fábricas de algodón de Mumbai, ilustra la evolución. Durante la mayor parte del día, su casa de exportación, Milaaya Embroideries, va a toda velocidad. En dos pisos, docenas de artesanos se inclinan sobre lienzos estirados, perforando cuentas en vestidos de diseñador y decorando carteras en forma de corazón con adornos puntiagudos de color rojo sangre.
Más de dos décadas después de fundar la empresa, Khanna ahora tiene oficinas en tres continentes y una lista de clientes de alrededor de 150. Las paredes de la fábrica están salpicadas de fotografías de celebridades vistiendo sus prendas, junto con logotipos de Versace, Balmain y Giorgio Armani.
En los últimos años, los pedidos de Milaaya aproximadamente se han triplicado, en parte porque las marcas occidentales han trasladado una mayor parte de su producción a la India para reducir costos. Khanna obtiene materiales de todo el mundo, incluidas plumas de Nueva York, telas de China, Italia o Francia y abalorios de los mercados locales de Mumbai.
“Por un costo menor, es mejor tener una ventanilla única”, dijo.
Balmain se encuentra entre los que ahora cosen ropa en Milaaya. Algunas de sus piezas también llevan la etiqueta “Hecho en India”, sumándose a marcas ocasionales de ultralujo como Hermès, que acredita a la India en sus ponchos, bufandas y alfombras valoradas en 42.000 euros, y a marcas más jóvenes como Isabel Marant, que produce alrededor del 40% de su vestimenta en el campo.
Modesti, que fundó la casa de exportación Les Ateliers 2M en 2000, recordó una conversación con un ex director ejecutivo de una importante casa de moda francesa, quien dijo que poner “Hecho en India” en sus prendas “destruiría completamente el valor”. En la década de 2010, Modesti dijo que cortó los lazos comerciales con Oscar de la Renta, el diseñador estadounidense, porque la marca no acreditaba públicamente a India en vestidos que estaban enteramente bordados en Mumbai.
Hermès, en particular, animó a Modesti a ponerse firme. Dijo que la marca francesa comenzó a acreditar a India alrededor de 2007, lo que lo llevó a dejar de aceptar clientes que se negaban a reconocer trabajar en Mumbai.
“Había estado peleando con todo el mundo para poner ese maldito ‘Made in India’”, dijo. “Y de repente, Hermès, que podría haber mentido, porque la seda era francesa y el estampado era francés, estaba escribiendo ‘Hecho en la India’”.
Cuando Modesti preguntó a la directora de la colección de seda sobre el motivo, ella respondió simplemente: “El componente principal se fabrica en la India”.
Un portavoz de Hermès dijo que la marca busca socios que tengan un know-how “excelente”, y eso incluye a los trabajadores del bordado en la India, un país con el que la empresa ha cultivado una relación durante más de 20 años.
Balmain y Oscar de la Renta no respondieron a múltiples solicitudes de comentarios. Algunas piezas vendidas online por Oscar de la Renta ahora dan crédito a India.
Para muchos aficionados a la moda y diseñadores internacionales, el desfile de Dior en Mumbai, que tardó años en planificarse, fue una manera brillante para que la marca tomara el control de la narrativa sobre su cadena de suministro india.
En un documental promocional sobre la realización del desfile, Dior abre el telón. Un segmento lleva a los espectadores a talleres en el sur de la India, donde se tejen telas con telares manuales. Otra escena muestra a los sastres de Dior en París cortando paneles de intrincados bordados. La tela se cubre con maniquíes y se prepara para coser.
Además del espectáculo, Chanakya International, que trabaja habitualmente en prendas para Dior, abrió un “museo viviente” en una de sus instalaciones en Mumbai, donde los karigars demostraron sus técnicas. Maria Grazia Chiuri, diseñadora de ropa femenina de Dior, escribió en Instagram que trabajar con Chanakya le había permitido “comprender el potencial del bordado como forma de arte”.
El 30 de marzo, una lista de invitados intercontinentales tomó asiento cerca de la Puerta de la India. Al ritmo de una tabla, modelos con el pelo peinado desfilaban a través de un enorme Toran, una puerta colgante que da la bienvenida a los invitados. Surgieron 99 looks, un remolino de minivestidos iridiscentes y chaquetas onduladas con cuellos Nehru.
Rahul Mishra, un diseñador de moda, dijo que la creciente importancia económica de la India ha hecho que sea imposible mantener a la nación más poblada del mundo en las sombras. En 2020, Mishra se convirtió en el primer indio en presentarse en la Semana de la Alta Costura de París, un hecho que lo asombró. Ahora está en compañía de otros dos.
El mes pasado, Mishra presentó una colección dedicada a los bordadores de la India. En el salón de baile del JW Marriott, en las afueras de Delhi, las modelos posaron con saris y kurtas adornadas con rostros de artesanos de las fábricas de Mishra.
Al final del espectáculo, los artesanos se pararon cerca de la pasarela mientras la multitud rugía en aplausos. En cada prenda estaban estampadas las palabras “Hecho en India”.
“Cuanto más salimos al mundo y exigimos ser reconocidos, mayores serán las posibilidades para todos”, dijo Mishra.
Fuente: https://www.bloomberg.com/features/2023-india-luxury-fashion-supply-chain/?cmpid=BBD093023_BRUS&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=230930&utm_campaign=brussels&sref=DPtqrPAJ
